Возведение частного дома – ответственный момент не только для застройщика, но и для будущего владельца. Еще на этапе планировки здания нужно уделить внимание вопросу утепления, чтобы обеспечить комфортную температуру и теплоизоляцию помещений даже в самые сильные морозы. А вот как обшить дом утеплителем своими руками, существенно сэкономив на этом процессе, мечтает едва ли не большая часть тех, кто решил утеплить свое жилье.

Относится это не только к постройкам  из дерева, но и к кирпичным домам. В процессе утепления частного дома возникает множество нюансов.

Если не обращать на это внимания, то утепление негативно скажется на долговечности дома.

Данный материал подробно расскажет о том, как обшить дом утеплителем своими руками, и какие важные моменты стоит не упускать из виду.

Специфика утепления деревянного дома

Перед непосредственным разбором того, как обшить деревянный дом утеплителем, необходимо понять всю специфику работы. Во время установки теплоизоляционных материалов в частных домах из дерева (сруба или бруса) необходимо учитывать свойства  древесины.

Основные моменты – способность материала пропускать или задерживать пар и подверженность дерева к гниению в результате образования на нем грибков.

Любой древесный материал, если его правильно не обработать и не побеспокоиться о пароизоляционном слое, будет хорошо впитывать влагу и пропускать через себя пар в любую сторону. Именно поэтому обшить деревянный дом утеплителем нужно таким образом, чтобы пар проходил через теплоизоляцию и не задерживался в дереве. В противном случае это приведет к гниению, образованию грибков и разложению поверхностей.

Помимо этого, обязательно нужно обеспечить вентиляционный зазор, расположенный между теплоизоляцией и внешним отделочным материалом. Если этого не сделать, то утепление будет скапливать в себе много влаги и потеряет все свои свойства.

Для предотвращения этого обычно все деревянные детали обрабатывают специальными антисептиками в несколько слоев.

Обшить деревянный дом утеплителем можно двумя способами:

• Внутренним, когда теплоизоляция находится внутри помещения.
• Внешним, когда утеплитель находятся на стене со стороны улицы.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Понять, как правильно обшивать дом утеплителем, без разбора устройства теплоизоляции нельзя. Если говорить о наиболее подходящей и правильной с точки зрения строительства изоляции, которая не допускает появление конденсата и не задерживает влагу, то предпочтительным вариантом будет вентилируемый фасад.

Обычно устройство внешнего утепления поверхностей фасада деревянного или каменного дома напоминает слоеный пирог. Необходимо соблюдать правила наложения одного слоя на другой, так как в противном случае человек рискует нарушить технологию, и вся работа пойдет насмарку.

Подходов к созданию утепления существует немало. Теплоизоляция может быть выполнена несколькими способами:

• Однослойный вариант. В этом случае используют плитки и панели заводского производства. Их сразу же монтируют на стены, и они не нуждаются в дополнительных обработках или отделках.
• Двухслойный вариант. Данная схема учитывает решетчатую конструкцию, на которую и устанавливается теплоизоляционный слой и внешняя облицовка. Все это может быть закреплено непосредственно на строении или в небольшом промежутке от него с использованием металлопрофиля.
• Трехслойный вариант. Самый дорогой, но и самый предпочтительный способ, основанный на использовании «пирога» из вентилируемого фасада (стены, каркаса, пленки, теплоизоляции и облицовки).

Обшить деревянный дом утеплителем можно по любой из схем, но самостоятельное создание «пирога» – надежный способ обеспечить себе и частному дому комфортные условия в любое время года.

«Пирог» стены

Многие из тех, кто не знает, как обшить дом утеплителем своими руками правильно, не раз слышали о понятии «пирога» теплоизоляции.

Он представляет собой несколько слоев материалов, монтируемых в правильном порядке с целью долговечности конструкции и комфортных условий проживания.

• Стенка дома
• Каркас, изготовленный из деревянных брусков или металлопрофиля
• Утеплитель
• Слой ветрозащитной пленки
• Отделка из желаемого материала

Обрешечивание нужно не только для крепления материала отделки, но и для создания вентиляционного зазора между теплоизоляцией и отделкой. Это обеспечивает отвод влаги и существенно снижает риск скопления влаги и паров.

Отдельное внимание стоит уделить пароизоляции между деревом и утеплителем. Одни говорят, что она обязательно нужна, но некоторые мастера так не считают. Если учитывать эти мнения, то пароизоляция действительно нужна, но только если в самом доме есть хорошая вентиляция и планируется выполнить зазор между ней и деревянной стеной.

Как рассчитать толщину утеплителя

Далеко не все знают, как правильно обшивать дом утеплителем, так как процесс работы – один из главных  моментов в планировке теплоизоляции здания.

Необходимо правильно рассчитать, как обшить утеплителем дом снаружи, и какой толщины должен быть материал. Для начала нужно понять, что все регионы России, имеют различные климатические зоны со своим параметром градусосуток.

Если учитывать, к примеру, что здание будет строиться из полнотелого кирпича, то для обеспечения нормальной жилой температуры понадобится класть стенку толщиной более двух метров, что само по себе абсурдно и с технической точки зрения, и с точки зрения финансов.

Именно поэтому и нужно обшить свой дом утеплителем, чтобы снизить количество теплопотерь. Слишком толстый слой теплоизоляционного материала также не сделает строение более теплым, а лишь заставит человека потратить больше денег.

Сэкономить расход финансов и правильно рассчитать толщину изоляции можно самостоятельно. Для этого нужно узнать теплопроводность материалов стены и утепления, а затем соотнести их к градусосуткам, характерным для региона проживания.

Город	Градусо-сутки Dd отопительного периода при температуре, + С
	24	22	20	18	16	14
Абакан	7300	6800	6400	5900	5500	5000
Анадырь	10700	10100	9500	8900	8200	7600
Арзанас	6200	5800	5300	4900	4500	4000
Архангельск	7200	6700	6200	5700	5200	4700
Астрахань	4200	3900	3500	3200	2900	2500
Ачинск	7500	7000	6500	6100	5600	5100
Белгород	4900	4600	4200	3800	3400	3000
Березово (ХМАО)	9000	8500	7900	7400	6900	6300
Бийск	7100	6600	6200	5700	5300	4800
Биробиджан	7500	7100	6700	6200	5800	5300
Благовещенск	7500	7100	6700	6200	5800	5400
Братск	8100	7600	7100	6600	6100	5600
Брянск	5400	5000	4600	4200	3800	3300
Верхоянск	13400	12900	12300	11700	11200	10600
Владивосток	5500	5100	4700	4300	3900	3500
Владикавказ	4100	3800	3400	3100	2700	2400
Владимир	5900	5400	5000	4600	4200	3700
Комсомольск-на-Амуре	7800	7300	6900	6400	6000	5500
Кострома	6200	5800	5300	4900	4400	4000
Котлас	6900	6500	6000	5500	5000	4600
Краснодар	3300	3000	2700	2400	2100	1800
Красноярск	7300	6800	6300	5900	5400	4900
Курган	6800	6400	6000	5600	5100	4700
Курск	5200	4800	4400	4000	3600	3200
Кызыл	8800	8300	7900	7400	7000	6500
Липецк	5500	5100	4700	4300	3900	3500
Санкт Петербург	5700	5200	4800	4400	3900	3500
Смоленск	5700	5200	4800	4400	4000	3500
Магадан	9000	8400	7800	7200	6700	6100
Махачкала	3200	2900	2600	2300	2000	1700
Минусинск	4700	6900	6500	6000	5600	5100
Москва	5800	5400	4900	4500	4100	3700
Мурманск	7500	6900	6400	5800	5300	4700
Муром	6000	5600	5100	4700	4300	3900
Нальчик	3900	3600	3300	2900	2600	2300
Нижний Новгород	6000	5300	5200	4800	4300	3900
Нарьян-Мар	9000	8500	7900	7300	6700	6100
Великий Новгород	5800	5400	4900	4500	4000	3600
Олонец	6300	5900	5400	4900	4500	4000
Омск	7200	6700	6300	5800	5400	5000
Орел	5500	5100	4700	4200	3800	3400
Оренбург	6100	5700	5300	4900	4500	4100
Новосибирск	7500	7100	6600	6100	5700	5200
Партизанск	5600	5200	4900	4500	4100	3700
Пенза	5900	5500	5100	4700	4200	3800
Пермь	6800	6400	5900	5500	5000	4600
Петрозаводск	6500	6000	5500	5100	4600	4100
Петропавловск-Камчатский	6600	6100	5600	5100	4600	4000
Псков	5400	5000	4600	4200	3700	3300
Рязань	5700	5300	4900	4500	4100	3600
Самара	5900	5500	5100	4700	4300	3900
Саранск	6000	5500	5100	5700	4300	3900
Саратов	5600	5200	4800	4400	4000	3600
Сортавала	6300	5800	5400	4900	4400	3900
Сочи	1600	1400	1250	1100	900	700
Сургут	8700	8200	7700	7200	6700	6100
Ставрополь	3900	3500	3200	2900	2500	2200
Сыктывкар	7300	6800	6300	5800	5300	4900
Тайшет	7800	7300	6800	6300	5800	5400
Тамбов	5600	5200	4800	4400	4000	3600
Тверь	5900	5400	5000	4600	4100	3700
Тихвин	6100	5600	2500	4700	4300	3800
Тобольск	7500	7000	6500	6100	5600	5100
Томск	7600	7200	6700	6200	5800	5300
Тотьна	6700	6200	5800	5300	4800	4300
Тула	5600	5200	4800	4400	3900	3500
Тюмень	7000	6600	6100	5700	5200	4800
Улан-Удэ	8200	7700	7200	6700	6300	5800
Ульяновск	6200	5800	5400	5000	4500	4100
Уренгой	10600	10000	9500	8900	8300	7800
Уфа	6400	5900	5500	5100	4700	4200
Ухта	7900	7400	6900	6400	5800	5300
Хабаровск	7000	6600	6200	5800	5300	4900
Ханты-Мансийск	8200	7700	7200	6700	6200	5700
Чебоксары	6300	5800	5400	5000	4500	4100
Челябинск	6600	6200	5800	5300	4900	4500
Черкесск	4000	3600	3300	2900	2600	2300
Чита	8600	8100	7600	7100	6600	6100
Элиста	4400	4000	3700	3300	3000	2600
Южно-Курильск	5400	5000	4500	4100	3600	3200
Южно-Сахалинск	6500	600	5600	5100	4700	4200
Якутск	11400	10900	10400	9900	9400	8900
Ярославль	6200	5700	5300	4900	4400	4000

Теперь можно привести пример такого расчета. Правильно ли был выполнен монтаж изоляции из 10 см пенопласта, если толщина стенок из силикатного кирпича равна 51 см? Толщину в 0.51 метра необходимо разделить на коэффициент теплопроводности используемого кирпича (0.87). Получается сопротивляемость теплопередачи, равная 0.58. То же самое делают и с пенопластом (0.1 / 0.043). Выходит 2.32. Если сложить коэффициенты, то получится 2.88. Это значение необходимо сравнить с табличными показателями для климатической зоны проживания в специальной таблице.

Если результат для внешней стены получился меньшим, чем в таблице, то следует взять большую толщину теплоизоляционного материала, чтобы сравнять показатели или увеличить их на несколько сотых. При уменьшении толщины материала в холодные времена года в помещении будет не очень комфортно.

Также в сети есть нормативные документы СП23-101-2004 или СП 50.13330.2012. В них можно найти все необходимые правила утепления.

Выше был приведен простой способ расчета, но с помощью специалистов или калькуляторов можно получить более точные параметры, основанные на:

• Особенностях региона проживания (среднегодовой температуры, количества солнечных и морозных дней, продолжительности сезона отопления).
• Виде и площади остекления помещения.
• Тепловой емкости напольного утепления.
• Теплоизоляционных свойствах крыши и подвала.

Далее все просто, так как остается взять толщину перекрытия из используемого материала и посмотреть, сколько человеку не хватает до нормативного значения. После этого можно рассчитать через пропорцию, какая толщина теплоизолятора нужна снаружи. Если учитывать, что у фасада мокрого типа есть еще слой штукатурки, а у вентилируемого – прослойка воздуха, то можно быть уверенным в том, что теплоизолятора будет достаточно.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

В первую очередь необходимо подобрать материал для теплоизоляционного слоя, а лишь потом думать, как обшить дом снаружи утеплителем, видов которого на данный момент крайне много.

Наиболее доступные варианты для большинства покупателей – минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, экологическая вата.

Минвата – материал из множества волокон, полученных путем плавления горных ископаемых. Свои изолирующие свойства этот вид ваты получил, как и эковата, благодаря скоплению большого количества воздуха между волокнами. Преимущества минваты:

• доступность для каждого,
• элементарный монтаж;
• отсутствие подверженности воздействию высоких температур;
• паропроницаемость;
• великолепные изоляционные свойства.

Минус минеральной ваты – ее способность впитывать воду, что значительно ухудшает ее свойства. Если выбран именно этот материал, то рекомендуется устанавливать поверх него ветрозащитный материал.

Пенопласт, экструдированный пенополистирол – следующие утеплители, которыми можно обшить дом изнутри или снаружи,. Это синтетические полимеры, представляющие собой связанные ячейки с множеством воздушных пузырьков и пустот. Это также помогает им держать тепло помещения, не рассеивать его на улицу.

Есть у них один общий и существенный минус. Он заключается в низком коэффициенте паропроницаемости.

Не рекомендуют использовать вместе с деревянными стенками из сруба или бруса

Эковата – еще один вариант изолятора тепла. Экологической ее называют из-за того, что она изготавливается из отходов бумажной и текстильной промышленности с добавлением составов против слеживания, порчи влагой, горения и гниения. Также ее не станут есть вредители по типу крыс и мышей. Эковата обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, но способ ее монтажа отличается от других материалов. Ее наносят на дерево в жидком или влажном виде с помощью специального распылителя.

Без специалистов ее монтаж невозможен, и это существенный недостаток.

Видео: утепление стен дома снаружи

Следующее видео подробно расскажет, как обшить дом снаружи с утеплителем из различного сырья. Подойдет это также для частных строений из бруса или сруба.

Подготовительные работы

Пришло время поговорить о том, как обшить дом утеплителем под сайдинг или любую другую облицовочную технологию. Процесс предполагает тщательную подготовку основы стенки, а производимые действия могут существенно отличаться исходя из используемых материалов.

Список инструментов

Перед выполнением работы необходимо собрать комплект инструментов.

• рулетка;
• уровень;
• ножовка;
• канцелярский нож;
• электрическая дрель;
• шуруповерт;
• мембранная пленка;
• антисептик;
• степлер;
• антипирен;
• шпаклевка по дереву;
• крепежные приспособления (саморезы, дюбели);
• малярная кисть;
• металлическая щетка;
• акриловая краска;
• брус или стальной профиль для каркаса;
• утеплитель.

Материал рекомендуется брать с запасом в 10% для покрытия ошибок при установке и порчи при хранении

Если утеплительные работы выполняются на основе пенопласта или пенополистирола, то не обойтись также без широкого шпателя, валика для нанесения грунтовки или краски, а также строительного ножа для разрезания пенопласта. Те же инструменты применяются при использовании эковаты или минваты.

Деревянное основание

Если дом строился давно, то в первую очередь необходимо проверить состояние стен и фундамента дома. С течением времени дерево начинает гнить из-за влаги и попадания в него различных грибков или бактерий.

Перед выполнением любых работ по монтажу рекомендуется выполнить первоначальный анализ стенок и основания дома, а затем устранить проблемы, если они есть. Все подозрительные места желательно обследовать, очистить, покрыть несколькими слоями противогрибковых препаратов, и только потом приступать к монтажу каркаса и установке теплоизоляционных панелей.

Кирпичная основа

С каменными и кирпичными основами все гораздо проще. Грибок на них также может появиться, но камни не так сильно подвержены этому, в отличие от дерева.

Да, под воздействием влаги кирпичи смогут прослужить гораздо дольше, но это будет негативно сказываться на внешнем виде строения и внутренних стенках, на которых будут появляться пятна влаги.

Немаловажной процедурой будет также и гидроизоляция фундамента, а также обработка поверхностей химическими веществами против плесени и бактерий.

Крепление направляющих элементов

После предварительных работ начинают выполнять разметку под монтаж направляющих  под сайдинг или по другой технологии. В любом случае понадобится установить направляющие и крепежные элементы.

Основная работа выглядит так:

• Наносится разметка с определенным шагом (шаг зависит от материала утеплителя,финишной отделки). Как правило от 400 мм до 600 мм.
• Устанавливаются кронштейны (на них крепятся при помощи саморезов направляющие)
• Установка направляющих ( строго по уровню)
• Укладка и крепление утеплителя к стене дома
• Ветро-влаго защитная мембрана. Растягивается и крепится к стене дома через утеплитель.
• Выполнение финишной облицовки.

 

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Есть виды утеплителей, которые не так хорошо подходят для деревянных поверхностей, но отлично «сидят» на каменных и кирпичных.

Пенопласт, к примеру, плохо проводит пар и влагу, поэтому его использование вместе со срубом может пустить всю работу насмарку.

Пенополистирол же вообще указан как утеплитель для сруба и бруса при любой конструкции здания.

Паропроницаемость у этих материалов одинаково низкая, что препятствует выводу влаги на улицу и способствует ее накоплению внутри «пирога» стены.

Рано или поздно, это приведет к тому, что дерево начнет гнить, и в нем заведутся грибки.

То же самое касается и напыляемого пенополиуретана. Если при использовании блоков пенопласта или пенополистирола между ними еще могут оставаться какие-либо щели, куда может уйти влага, то монолитный слой напыления вообще не даст пару выходить из дерева.

Что же использовать для теплоизоляции в деревянном строении? Обычно дома из дерева снаружи и внутри утепляют, «дышащим» материалом.

Это минеральная вата или базальтовый утеплитель. Они обеспечивают высыхание дома и пропускает через себя пар. Кроме этого, в отличие от полимеров, они не подвержена горению и плавлению.

Из всех видов ваты обычно предпочтение отдают каменной вате. Стекловата опаснее для здоровья и сложнее в монтаже и подгонке размеров. Шлаковата вообще не рекомендуется к применению для утепления жилых домов в связи со своими неэкологическими свойствами.

Пошаговая инструкция утепления под сайдинг

Если в качестве облицовки здания выбрана технология сайдинга, то необходимо учитывать ее специфику, а также тщательно подготовить наружные поверхности стенок. Что именно нужно сделать, зависит от того, какие материалы использовались для постройки дома. Далее это подробно рассказано на примере деревянной и каменной стены.

Если стены деревянные

Если стены дома выполнены из дерева, то для правильной обшивки такого дома необходимо будет следовать такой инструкции:

• Оценить состояние стенок и фундамента. Если есть проблемы, то их следует устранить сразу же, так как потом придется разбирать обшивку и теплоизоляцию, чтобы попасть к основе.
• Освободить стены от лишних конструкций и декораций.
• Расшить трещины и щелки в дереве, а поверхность хорошенько зачистить.
• Обработать стенку антисептиком вне зависимости от породы дерева. Также желательно пропитать поверхность антипиренами.
• Дождаться полного высыхания и замазать все шпаклевкой по дереву.
• Загерметизировать все оставшиеся трещинки.
• Провести изоляцию от влаги нижней части стенок и фундамента для лучшей защиты деревянного сруба или брусьев.

Все те же самые действия выполняют и для каркасных или щитовых строений. Продолжать работу нужно только в том случае, когда составы полностью высохнут. Выбирают для выполнения теплоизоляции только сухие, теплые и солнечные дни.

 

После того, как подготовительные работы были выполнены, необходимо заняться монтажом:

• Плиты утеплителя укладывают между направляющими каркаса, начиная с нижней точки фундамента. Ровная и прочная конструкция обеспечивается прокладкой по низу прямого деревянного бруса нужной толщины. На него и будут ставиться маты утепления.
• Теплоизолятор прижимают вплотную к поверхности перекрытия, чтобы не оставалось никаких зазоров. Если планируется укладывать два слоя теплоизолятора, то сначала кладут более толстый слой.
• Шаг за шагом выполняют заполнение стенки плитками по направляющим. Когда доходят до окон, то из плит вырезают полоски подходящей длины и ширины. Нужно следить за тем, чтобы материал плотно прилегал к дереву.
• Закрепляют плиты с помощью тарельчатых дюбелей или как их еще называют – «зонтиков».

Если основа кирпичная

С кирпичными и каменными основами работа проходит гораздо быстрее и проще. Выглядит она примерно следующим образом:

• Проводят осмотр кирпичной кладки на наличие трещин, сколов или деформации. Если находят проблемы, то их устраняют сразу же с помощью заранее приготовленного раствора или монтажной пены, так как зазор утеплять будет трудно.
• Проверяют стыки, нет ли на них плесени, лишая или грибков. Если такие участки есть, то от них избавляются с помощью зачистки и специальных составов.
• Оценивают фундамент. Если он был залит немного неправильно, то на поверхностях могут появиться трещины, которые замазывают раствором.
• Обрабатывают все стены, на которые планируется помещать изоляцию, антисептическими и противомикробными веществами и изолируют фундаментную основу.
• Грунтуют поверхность, если материалы будут монтироваться на специальный строительный клей.

Для кирпичной основы правила по укладке утеплителя практически те же. Обычно для каменных перекрытий используют металлические каркасы. Укладку плиток пенополистирола или минеральной ваты выполняют аналогичным образом, если они прикрепляются непосредственно к стенкам, а не на стойки-подвесы. В первом случае профили монтируют боком, и теплоизолятор вставляется в специальные пазы, образуя монолитный слой утепления.

Если же образуется зазор из стоек-подвесов, то материалы сначала закладывают внутрь зазора (их толщина должна совпадать), а только затем теплоизоляцию устанавливают в соответствующие пазы, начиная с нижней линии перекрытий, которая примыкает к фундаменту здания.

После монтажа теплоизолятора на деревянную или кирпичную основу приступают к креплению сайдинга. Для этого используют оцинкованные саморезы, вкручиваемые в специальные пазы панелей каркаса. Если для оформления фасада выбран металлический сайдинг, то следует учитывать компенсацию металла в отношении температурных показателей воздуха на улице.

Обустройство пароизоляции и сооружение каркаса

До начала работ по монтажу обрешетки необходимо прикрепить к стенам слой пароизоляции. Это может быть специальная мембрана.

Это важный процесс для деревянных и каркасных домов

Пленку укладывают полосками внахлест, а затем проклеивают скотчем, чтобы создать герметичные условия.

Пленка или пластина для задерживания пара крепится к стене только шершавой поверхностью, так как в противном случае она не будет выполнять своих пароизоляционных свойств.

Порядок утепления стен

Для стен из дерева предпочтительно использовать рейки, а для каменных строений – металлопрофиль.

В общем случае порядок утепления выглядит следующим образом:

• Анализируют поверхности и обрабатывают их антисептиком.
• Исправляют мелкие недочеты конструкции и выполняют обработку сомнительных участков.
• Прикрепляют к поверхности пароизоляционную мембрану.
• Монтируют каркас обрешетки из дерева, металла или пластмассовых реек.
• Выполняют крепление выбранного теплоизоляционного слоя.
• Проводят дополнительные действия по обработке слоя утеплителя.
• Оформляют стену облицовочными материалами и декоративными элементами.

Пароизоляция и гидроизоляция

Пароизоляция и гидроизоляция нужны, чтобы защищать стены и материалы от влаги. Большинство изолирующих конструкций теряет свои свойства, если они напитываются влагой. Касается это любого вида минеральной или экологической ваты и даже пенопласта, который просто задерживает влагу и подвергает дерево гниению, а камень – развитию грибков, выделяющих неприятный сырой запах.

В качестве пароизоляционного и гидроизоляционного слоя используют специальные полимерные мембраны, которые устанавливают шершавой стороной к стене и плотно крепят липкой лентой, обеспечивая герметичность слоя. Это не позволит влаге и пару попасть к перекрытию и активизировать распространение плесени и гнили. 

Обрешетка из профиля

Если выполнять обрешетку нужно из профиля, то обычно для этого используют два материала – направляющий профиль и несущий профиль. Первый служит для вставки и фиксации теплоизолятора, а второй несет на себе всю конструкцию и крепится к стенкам.

Обрешечивание профиля конструкции делается из профилей типа «П», а также специальных подвесов. Порядок работ такой:

• Создают разметку, где указываются точки крепления подвесов на расстоянии от 0.4 до 0.5 метра друг от друга.
• Вставляют в отверстия стены крепежные элементы для стоек решетки, попутно вбивая дюбели и фиксируя в них саморезы или шурупы.
• Загибают подвес по форме буквы «П».
• С помощью уровня ровно крепят стойки к прямым подвесам.

Каркас из дерева

Если обрешечивание выполняется на основе дерева, то порядок работ немного меняется:

• Размечают стенки с промежутками от 0.5 до 0.6 метра
• Бруски дерева (50 на 40 и 50 на 50) обрабатывают специальными противомикробными составами, а затем делают в них отверстия для креплений.
• Бруски подгоняют по разметке и крепят их к стене, по уровню.
• Подготавливают точки креплений с помощью уровня, а затем крепят бруски саморезами.

Чтобы зафиксировать деревянную обрешетку, пользуются фасадными дюбелями. Их длина должна соответствовать двум толщинам слоя теплоизолятора. 

Как правильно монтировать утеплитель на фасад под штукатурку

Как уже стало понятно, перед монтажом изоляционного слоя необходимо выполнить базовые работы по подготовке стен.

Пенополистирол

Пенополистирол – это тот же пенопласт, но только вспененный. Чаще всего для утепления домов используют его цельные плитки. Он бывает различной плотности, что сказывается на количестве пузырьков воздуха внутри него и конечной теплопроводности.

Монтаж  осуществляется с помощью специального строительного клея. После выполнения подготовительных работ на поверхность здания наносят состав, к которому и прижимаются плиты. Делать это можно шпателем.

Пошаговая инструкция работы с этим материалом выглядит следующим образом:

• Устанавливают в самом низу стенок стартовые (начальные) профили, которые не позволят материалу сдвинуться вниз, если клей еще не успел схватиться.
• На подготовленную стену наносят клей, который также тщательно размазывается по краям и в середине самой пластины.
• Плотно прижимают изолятор к стене и выжидают некоторое время. Допускается немного изменить его положение по горизонтали.
• Выполняют монтаж с самого нижнего ряда до самого верхнего. При образовании щелей более 5 миллиметров в толщину их заделывают монтажной пеной.
• Дополнительно фиксируют плиты «грибками», которые должны входить в стену не менее чем на пять сантиметров. Они монтируются посередине пластины и в местах стыков.
• Зачищают шапки грибовидных дюбелей и шпаклюют их.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол представляет собой тот же самый элемент, но с мелкими пузырьками воздуха и более плотным составом. Крепится он к обработанным стенам абсолютно аналогичным образом, что и пенопласт или вспененный пенополистирол – с помощью клея для теплоизоляционных плит.

Утепление стен минватой и каменной ватой

При работе с любым видом минеральной ваты, как и в случае с пенопластом или пенополистиролом, необходимо предварительно обработать поверхности  по инструкциям, которые были даны выше. После подготовки стен можно приступать к фиксации, которая также чаще всего выполняется с помощью строительного клея. Обычно состав продают в порошкообразном виде и его необходимо предварительно подготовить по инструкции на упаковке.

Процесс начинается с самого нижнего ряда, который должен стоять на специальных металлических или деревянных подпорках. Делается это в связи с тем, что любая минеральная вата – материал тяжелый, и он может съехать вниз еще до застывания клея.

После прижимания плиты с клеем на стену она крепится к фасаду с помощью дюбель-гвоздей по углам и точно по центру пластинки. Важно крепить их стык к стыку максимально плотно.

Утепление пеноплексом

Аналогичный утеплитель двум первым. Он также представляет собой легкий полимер, а значит его монтаж будет выглядеть так:

• Кладут первый ряд прямо на профиль. Начинают с угла дома или дверей.
• Делают отверстия для вывода проводки и других элементов.
• Наносят на обратную поверхность клей при помощи обычного зубчатого шпателя.
• Устанавливают маяки по центру.
• Плотно прикладывают плиты к обработанным стенкам и держат их по одной минуте минимум.
• Убирают клей, появляющийся на стыках плит.
• Делают отверстия под специальные широкие дюбеля.
• Делают второй и последующие ряды со смещением, чтобы вертикали не совпадали (по аналогии с кирпичной кладкой).
• Грунтуют слой утеплителя и наносят еще один клеевой слой.
• Укладывают на него малярную стеклопластиковую сетку и снова наносят клей.
• Короедом шпаклюют поверхность и занимаются финальной отделкой после высыхания слоя штукатурки.

Видео про утепление дома под сайдинг

Следующее видео поможет понять основные аспекты монтажа теплоизоляционного слоя под сайдинг от эксперта.

Как итог – стоит ли утеплять

В заключение можно сказать, что утепление своего частного дома или коттеджа – это вложения в самого себя, которые точно окупятся в краткосрочной перспективе, когда наступят холода, и температура существенно понизится. Все вложенное вернется в виде более низких счетов за отопление, кондиционирование и ремонт фасада дома из-за его протекания или обмерзания.